Како се користи Ардуино за снимање прелепих фотографија велике брзине

Реклама

Разбијање чаша и балона је очито забавно само по себи - тако се котрља. Али у комбинацији са ДСЛР камером и Ардуино-ом, може да се направи и неколико занимљивих фотографија. Управо то ћемо радити данас.

Основе пројекта

Постоје заиста два дела овог пројекта - први је звучни окидач. Користећи пиезо зујање као микрофон и Ардуино, лако можемо препознати гласне звукове и дефинисати акцију. Други део је подешавање камере. Будући да би активирање фотоапарата било превише споро, оставићемо затварач камере отворен у мрачној соби и помоћу спољне блицеве ​​пружити довољно светла за довршење снимка.

Ако сте потпуно нови у фотографији, погледајте моју топ 5 савета за фотографије за апсолутне почетнике 7 кључних фотографских савета за апсолутне почетникеОви савети за фотографију помоћи ће вам да направите боље фотографије, било да сте почетник или већ имате неке вежбе. Опширније . Ако вам је овај пројекат мало компликован, зашто не бисте покушали помицање нагиба како би ваше фотографије дале ефекат диораме модела

5 начина да се нагнете-пребаците своје фотографије за модел-тастичне макете Опширније уместо тога.

Опрема

• ДСЛР камера са стативом
• Спољни блиц са ручним окидачем
• Ардуино
• Пиезо зујалица и 1М Охм отпорник
• 4Н35 или сличан опто-спојница / опто-изолатор и отпорник 220 Охм

Шема

Пиезо зујалица треба да буде закачена црном жицом за ГНД, а црвеном за А0; ставите 1М отпорник између два пина. Отпор се користи за обезбеђивање струјног одвода за напон који производи пиезо, штитећи аналогни улаз.

Користимо опто-изолатор да заштитимо Ардуино од било којег напона који може имати спољни блиц. Опто-изолатор је прекидач осјетљив на ЛЕД и свјетлост у маленом паковању; окрените ЛЕД на једној страни и прекидач на другој ће се активирати. На 4Н35 (други модели могу варирати) требали бисте видети врло мали круг у једном углу - овај пин 1. Спојите пин 1 преко отпорника од 220 охма на контакт 12, а затим контакт 2 на ГНД. Уређај који се покреће прелази на два пина у супротном углу (5/6). Крај ових окидача може покренути стварни кабл окидача или их једноставно поставити у жичницу - можда ће вам требати Блу-Тацк да остану на месту.

Ево завршеног круга спојеног на блиц.

Ардуино код

Код овог пројекта је релативно једноставан. У доњој датотеци оставио сам излаз серијске конзоле, мада бисте то можда желели да уклоните кад сте сигурни да ствари функционишу - само прокоментарисите Сериал.бегин и Сериал.принтлн линије када сте спремни. Покрените код и гледајте излаз конзоле док пљескате рукама - требало би да добијате излаз из пиезо зујања. Бројеви које овде имате могу се користити за одређивање прага на коме блиц пуца, али мој пиезо уопште није био тако осетљив, па сам га оставио у 1.

У главној петљи проверавамо да ли је пиезо очитавање изнад прага и да ли је прошло више од секунде од последњег пута када смо активирали блиц. Ово избегава активирање блица више од једном. На неким налетима ово можда и неће бити потребно, али пошто је мина била способна да задржи непрекидне експлозије, једноставно је пуцала више пута без те провере.

Такође, имајте на уму кашњење вредност пре активирања блица - желећете да се играте около или га у потпуности уклоните, у зависности од тога шта фотографирате. Без одлагања, фотографија разбијеног стакла снимљена је одмах по удару, без икаквог ефекта разбијања. 50 мс је било мало преспор, тако да је 25 миља требало бити идеално да се види стварно разбијање.

инт ледПин = 13; инт цамераПин = 12; инт пиезо = 0; ласт унсигнед лонг ластмиллис = 0; бајт вал = 0; инт праг = 1; воид сетуп () {пинМоде (ледПин, ОУТПУТ); пинМоде (цамераПин, ОУТПУТ); Сериал.бегин (9600); } воид лооп () {вал = аналогРеад (пиезо); иф (вал> 0) {Сериал.принтлн (вал); // користи се за уклањање грешака} иф (вал> = праг && (миллис () - ластМиллис> 1000)) {делаи (25); // по потреби промијените или уклоните у потпуности дигиталВрите (ледПин, ХИГХ); дигиталВрите (цамераПин, ХИГХ); ластМиллис = миллис (); } елсе {дигиталВрите (ледПин, ЛОВ); дигиталВрите (цамераПин, ЛОВ); } }

Пуцање

Прво, требаће вам мрачна соба да бисте то учинили - што ближе можете да нађе црну боју, то боље. Ако утврдите да су ваше фотографије превише мутне, то може бити последица превише амбијенталне светлости. Једино светло које желите за овај снимак је у тренутку када се блиц активира, па ставите свој ДСЛР упутство режим и подесите време експозиције 4 секунде или више. Подесите отвор бленде Ф8 до Ф16; Требало ми је ИСО 1600 да бисте снимили ове снимке, али треба да подесите обе ове вредности да бисте пронашли нешто што вам одговара пре него што наставите.

Такође ће вам требати камера укључена мануал фоцуси онемогући било који стабилизација ако га имаш Играјте се временом фласх-а - навикао сам 1/128 снаге - нижи од 1/32 и предуго ћете пронаћи ватре блица, што резултира нејасним снимцима. Ја засигурно нисам стручњак за фотографије, тако да је заправо само играње около за проналажење поставки која раде за вас.

Једноставан начин да тестирате своје подешавање је да убијете светла, кликните на затварач, а затим пљесните - снимак треба да изађе добро осветљен и да не буде замућен.

Задовољан мојим тестовима, кренуо сам напред и покушао да искачем балон.

Код би могао бити мало оптимизован - чак и без програмираног кашњења, чини се да је снимак био само 5-10 мс преспор за снимање тренутка. Ипак, овај је лијепо изишао и показује мермерне боје балона и збуњеног пса.

Ово је био мој почетни покушај разбијања ствари - без одлагања, фотографија снимљена директно у тренутку удара и није нарочито узбудљива.

Кашњење од 10 мс било је незнатно Прерано за ову шалицу.

Покушао сам поново са другом половином шољице и кашњењем од 50 мс - само мало прекасно Ја осећам:

Дао сам 50мс још једну шансу са овом чашом - пазите да растурате ствари у кутију како бисте олакшали чишћење!

Сјајна ствар код ДСЛР фотоапарата је да можете да направите милион снимака док га не исправите, иако ће вам стаклени предмети скупити. Бићу искрен, извео сам цитав дан вртећи се и стотине снимака вежби пљеснуо сам да пронађем исправна подешавања, тако да не одустајте ако не ради добро први пут.

Након што вам досаде балони и наочаре, покушајте експериментирати са различитим врстама окидача: можда је сензор за пинг постављен на тло које снима објекат који пада, или ласерско светло и фотодиод који се одмарају изнад воде који се активира када је светлосни сноп сломљен. Јесте ли направили добре снимке? Јавите нам у коментарима како сте се снашли или са било каквим проблемима на које сте наишли.